Forum : Veicoli militari

Soggetto : Decal ed effetto silvering

 usmc72 :

 13/5/2013 12:39
 Ciao a tutti, sapete darmi delle dritte su come neutralizzare l'effetto lucido della partetrasparente delle decals nei mezzi militari?
So di una procedura applicata agli aerei dove si da una stesura di trasparente lucido, quindi si applicano le decals e gli effetti invecchiamento e sporco e infine si stende su tutto il modello un trasparente opaco.
Posso considerare valida questa tecnica oppure ce ne sono delle altre?

 Hoot :

 13/5/2013 12:45
 Io faccio così: semilucido, decal, semilucido e poi via con l'invecchiamento

 usmc72 :

 13/5/2013 14:32
 Ma così alla fine non rimane "semilucido"? oppure gli dai il traspa-opaco per finire?

 Hoot :

 13/5/2013 14:37
 

Alla fine dopo i vari oli e pigmenti si opacizza da solo....
E se restano zone semilucide....meglio ancora!

 

 Target :

 13/5/2013 19:54
 La tecnica da manuale prevederebbe, almeno per gli aerei, lucido, decal, lucido e per finire opaco o satinato.

Poi ci sono un certo numero di varianti, che dipendono da quante decal devi applicare, e dall' invecchiamento.

Mi spiego, per un Jet pieno di stencil meglio seguire la procedura sopra.

Per un carro magari con una o due isegne di nazionalità e basta, forse meglio limitarsi alla zone di quest' ultime, e se proprio l' invecchiamento sarà pesante (oli, pigmenti ecc) come ha scritto Hoot non serve neanche opacizzare, si opacizza da solo.

Ci sono anche altre alternative specie per i corazzati, rifilare le decal col taglierino, eliminando il bordo trasparente (metodo rischiosetto su simboli complessi),  i trasferibili a  secco, che non hanno bordo trasparente e aderiscono bene sull' opaco, gli stencil che permettono di dipingere ad aerografo le insegne, moooolto realistici.

Per queste due ultime soluzini ci sono diversi produttori che hanno cataloghi abbastanza vari.

Ciao

Roberto

 GP1964FG :

 13/5/2013 19:57
  Poichè in genere sui carri armati le decals sono poche e ricoprono aree piccole (insegne di nazionalità, numeri tattici...) , si può pure dare il lucido solo sull'area dove va la decal, poi, dopo il fissaggio, dare una mano di opaco. La finitura finale la puoi decire tu: opaco o semilucido, basta miscelare un po' di trasparente lucido all'opaco...
Tieni conto che un carro nuovo o poco usato non avrà mai una finitura opaca, ma piuttosto semilucida. Col passare del tempo e con l'azione degli agenti atmosferici, i colori sbiadiscono  e si opacizzano.

Ciao
Gianfranco Pesola

 Fabio :

 13/5/2013 20:28
 Il silvering è dato dalla non perfetta adesione delle decalcomanie alla superficie su cui si applicano e quindi dall'aria che vi rimane intrappolata sotto.
In genere per evitare il problema è sufficiente che la superficie su cui devono andare sia liscia ed il sistema con cui mi trovo meglio è quello di dare una mano di trasparente lucido sull'area interessata. Non è necessario che sia a specchio, ma che sia liscia al tatto.
Per migliorarne ulteriormente l'adesione, se sono decal industriali, puoi ricorrere ad una delle soluzioni specifiche mentre per quelle artigianali (tipo le AWD, o alcune tirature limitate di altri produttori tipo Mr. Kit, Micro Scale, ecc.) non sono necessarie e a volte le possono danneggiare.
Ciao
Fabio

 usmc72 :

 14/5/2013 10:28
 Innanzitutto vi ringrazio tutti per le dritte, sono state molto utili.
Stò realizzando un M3-A1 Scout Car e presenta le classiche stelle bianche dei mezzi USA WWII e un paio di numeri di serie sul cofano e fortunatamente tutte le decals sono posizionate su superfici piane e, cofano a parte sono zone pulite sia da interstizi che rivetti.
Però l'idea di utilizzare degli stencil e areografare direttamente le stelle non è male... Farò delle prove.
Al limite utilizzerò solo quelle dei numeri di identificazione e le stelle le areografo.
Grazie ancora per i suggerimenti.

 Stefano :

 14/5/2013 10:39
 

Io generalmente, se le decals sono in buono stato (..e nn magari di una scatola vintage anni 70...) prima di staccarle dal supporto do loro una leggerissima ripassata con della carta vetrata molto fine, proprio una cosa leggera per nn danneggiarle.
Un pò di "lucentezza" così viene tolta.
Fai una prova, l'importante ripeto, è stare mooooolto leggeri di mano!

Un saluto

Stefano

Piesse: io ho lo Scout Car dell'Italeri che usci in occasione del 50 anniversario dello sbarco in Normandia...e ancora giace in attesa che qualche anima pia metta mano alla scatola...

 usmc72 :

 14/5/2013 13:39
 Ho un po' di decals avanzate da kit precedenti e posso provare anche questa tecnica in tutta tranquillità...
Il mio Scout Car è il kit attualmente in commercio della Revell, ma se devo essere sincero vale proprio solo per i 10 euri che ho speso, le stampate sono un po' ...come dire... "bavose"? Beh, non è il massimo, anche come dettaglio...
;-)

 GP1964FG :

 14/5/2013 16:52
 Per le stelle USA, non c'è problema, basta scontornarle bene con una forbicina, togliendo tutto il supporto trasparente.
Per i numeri, puoi anche provare a cercare dei trasferibili che una volta si usavano per il disegno tecnico, ad esempio da Buffetti...
Un sistema per "lisciare" la verniciatura può essere anche usare le apposite pezzuole abrasive, lucidando l'area dove devi piazzare la decal. Alcuni mi pare che usino la pezzuola anche sulla decal già applicata, per eliminare i resti di supporto e ridurre il possibile silvering...ma questo prendilo con le molle, l'ho solo sentito dire.

Ciao
Gianfranco

 Pierantonio :

 14/5/2013 17:03
 Le stelle vengono mille milioni di miliardi di volte meglio se le dai con l'aerografo dopo esserti costruito una mascherina in cartoncino, soprattutto se si tratta di quelle semplicissime senza il cerchio intorno (anche questo comunque riproducibile se si ha buona volontà).
Anche se sbavi un pochino va bene lo stesso dato che gli stencil li usavano anche all'epoca.
Per i numeri: lucido, liquidi, lucido e tutto il resto.
Corretta l'osservazione fatta sul fatto che i colori erano semilucidi. Anzi a dirla meglio: satinati dato che dovevano essere non riflettenti ma non troppo opachi altrimenti erano troppo delicati oltre che più complessi da produrre.
Ciao
Pierantonio

 Pierantonio :

 14/5/2013 17:05
 Penso che il modello Revell sia l'Italeri reinscatolato che a sua volta dovrebbe essere un decrepito ICM o come diavolo si chiamava.
Ciao
Pierantonio

 usmc72 :

 14/5/2013 17:51
 Mi sa che procederò a stampare le stelle in scala con il pc dopodiche procederò con l'intaglio delle mascherine e via di areografo... Questa volta provo così, non l'ho mai fatto ed effettivamente mi sembra più realistico. Vi dirò come è andata. Intanto grazie mille per le dritte, sono state utilissime, almeno se fallisco con gli stencil (che proverò su pezzi di scarto) posso sempre tornare alle decas...

:-D

 Topo :

 15/5/2013 11:45
 

Eventualmente la Archer produce ottimi set di trasferibili per insegne e numeri più comuni.
Così facendo non hai problemi di silvering, lucentezza o altro.

Saluti.


© 2004-2018 www.modellismopiu.it
https://www.modellismopiu.it

URL di questa discussione
https://www.modellismopiu.it/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=129556&forum=4